「狮子头金鱼」狮子头金鱼一年能长多长
狮子头看起来和一般的肉丸子并无二致,无非就是大了点,如果你也这样想,那你是真不了解狮子头。
淮扬菜本身的最大特点,是将寻常的食材精雕细琢之后,以华丽的姿态登场。文思豆腐、狮子头、三套鸭、三鲜脱骨鱼就是完美的诠释。
大厨们通过精湛的刀工和炉火纯青的技艺,把再普通不过的食材(豆腐、五花肉)变成餐桌上制作精细、造型美观的菜肴。
狮子头,淮扬菜的代表
有人说,文思豆腐对刀工的要求未免过于苛刻了,相对而言,狮子头的制作算是“平易近人”了。
扬州南临长江,东有运河穿城而过,西北有山岗丘陵,东北有湖网港汊,一年四季,烹饪材料层出不穷。
狮子头,依时而食
说到狮子头,最为大众熟悉的是蟹粉狮子头,事实上,狮子头是一个系列,其种类按照季节和配菜的不同而有所不同。
春天,第一个开市的就是风鸡狮子头,接下来就是河蚌狮子头、春笋狮子头、鱼狮子头;到了夏天,人们饮食偏向清淡,就有了珍珠狮子头、清蒸狮子头、荷叶狮子头等;秋天,蟹粉当季;秋冬之际还有用鸭掌和鸭翅作为主要材料的掌翅狮子头。
狮子头看起来就像一颗巨大的肉丸,看着粗犷,难以下口,吃起来有种不可思议的娇嫩之感,粗中有细,霸气之下藏着一颗柔软脆弱的心。
狮子头在中国官方对外的英文标准译名为“用棕色酱汁闷烧的猪肉球”,比起“狮子头”威风大气的名字简直太无趣、太平凡了。如今,狮子头的尺寸越来越小了,说“狮子头”其实名不副实。
狮子头的制作
“狮子头是淮安菜,猪肉肥瘦各半,爱吃肥的亦可肥七瘦三,要“细切粗斩”,如石榴米大小(绞肉机绞的肉末不行),荸荠切碎,捞出,放进水锅中,加酱油、糖,慢火煮,煮至透味,收汤放入深腹大盘。
狮子头松而不散,入口即化,北方的'四喜丸子'不能与之相比。
在资深食客汪曾祺眼中,狮子头、四喜丸子,孰高孰低,不言而喻。狮子头的工艺最早见于清中后叶的《调鼎集》“”大劖(chán)肉圆,清末的《清稗类钞》记录了“隔水炖”的技法。民国时期的菜谱则是记载了狮子头红烧肉的做法。
经过文火慢炖,口感软糯,瘦肉精而不柴,肥脂香而不腻,入口肉味十足又没有糊嘴的油腻感。
狮子头,才不止于大“大”
同样是肉丸子,狮子头外表粗糙,个头壮实,四喜丸子却光滑圆溜,小巧可爱。狮子头柔软蓬松,四喜丸则是筋道耐嚼。狮子头正宗的做法是细切粗斩,大小要如米粒,不能剁得太细,让肉质之间保持缝隙,才能含汁。
“斩”就是快刀利落地切,把一块肥瘦参半的猪肋条先细切再粗斩,干净利索地剁成一颗颗石榴子一般的大小,这需要功夫也需要耐心。
四喜丸子则相反,肉馅要粗切细斩,切碎成糜,因而制作四喜丸子可以使用绞肉机。
在扬州,做狮子头并不说蒸或者炖,而是叫“养”。一颗肥嫩的狮子头最好用小火慢慢养上四五个钟头,直到晶莹剔透的肥肉粒似融非融,瘦肉粒粒突起的地步才算养好。
在汪曾祺眼里,狮子头是睥睨四方,处于丸子最顶端的那一类。那些金光闪闪、千刀肥瘦肉相间的肉剁出来,威风凛凛,其中有细切,有粗斩,有被捧过,有被摔过,有入口即化部分,也有咀嚼回味部分的,才是真正的狮子头啊!
北方的四喜丸子,一盘子一般可以装四个,做法远没有狮子头那么讲究,是不能和狮子头相提并论的。